Enciklopedija parfumskih sestavin: sestavine in njihove zgodbe – 10. del

Šmarnica – pomladni zvončki, ki jih ni mogoče destilirati

Dovolj je, da se maja sklonite nad senčno gozdno podrast in jo boste začutili: čisto, hladno, nekoliko zeleno dišavo, ki kot da nosi v sebi jutranjo roso. Šmarnica (Convallaria majalis) je drobna rastlina evropskih listnatih gozdov, a kljub temu spada med klasične motive cvetlične parfumerije. Ima le eno posebnost – njene dišave iz cvetov ni mogoče dejansko pridobiti.

Nemi cvet, ki ga je treba sestaviti

Parfumerji šmarnico uvrščajo med tako imenovane neme cvetove. Iz njenih krhkih zvončkov destilacija z vodno paro ne daje uporabnega olja in tudi ekstrakcija z raztopinami ne prinaša rezultata, ki bi zvesto zajel tisto, kar čutite v gozdu. Šmarnica se zato v parfumeriji vedno sestavlja – sprva iz kombinacij drugih naravnih snovi, od preloma 19. in 20. stoletja predvsem iz sintetičnih molekul.

Ključen prelom je prinesel hidroksicitronelal, molekula z mehko, sveže cvetlično dišavo, ki se je začela uporabljati v začetku 20. stoletja. Po njej je sledila vrsta drugih snovi, ki poudarjajo različne obraze šmarnice – enkrat limonasto svežo, drugič vodeno, zeleno ali pudrasto nežno. Nekatere izmed prej priljubljenih molekul so danes evropski predpisi omejili ali popolnoma izločili, zato parfumerji šmarnico vedno znova "preoblikujejo" iz novejših gradbenih elementov. Vsaka šmarnica v steklenički je torej pravzaprav portret, ne odtis.

Končni vtis je svež, zelen in rosni, z rahlo milnatim, skoraj prozornim cvetličnim pridihom. V kompoziciji se šmarnica uporablja predvsem v srcu dišave, kjer dodaja svetlobo in zračnost tudi težjim cvetlicam. Rada se povezuje z vrtnico, jasminom in ylang-ylangom, ki jo zaokrožijo, z bergamotko, ki jo v uvodu razsvetli, z zelenimi listi, ki poudarijo njen gozdni izvor, in z mošusom, zaradi katerega njena čistost na koži dlje traja. Slavni šmarnicni parfum iz sredine 50. let se še danes navaja kot vzor prozorne pomladne cvetlice.

Cvetlica za srečo

V Franciji ima šmarnica svoj dan. Vsako leto 1. maja se podarja bližnjim za srečo in takrat jo na ulicah ponujajo prodajalci skoraj na vsakem vogalu. Pripoveduje se, da je običaj ustanovil v 16. stoletju francoski kralj, ki je prejel vejico šmarnice kot talisman in se odločil, da jo bo vsako pomlad razdeljeval damam na dvoru. Šmarnica je postala simbol pomladi, novih začetkov in elegantne cvetlične parfumerije. Pojavlja se tudi v poročnih šopkih in po krščanski legendi naj bi zrasla iz solz Device Marije.

Eno stvar je dobro imeti v mislih: očarljiva šmarnica je strupena rastlina. Njena čarobnost zato spada v vrt, vazo in parfume – ne v kuhinjo.

Breskev – žametno sadje nesmrtnosti

Le malo sadja ima tako bogato zgodovino kot breskev. Njena domovina je Kitajska, kjer jo gojijo že tisočletja in kjer že od nekdaj simbolizira dolgoživost in nesmrtnost. Pripoveduje se, da so v vrtovih boginje Si-wang-mu breskve nesmrtnosti dozorevale le enkrat na tri tisoč let in kdor jih je okusil, je pridobil večno življenje. Breskev se zato še danes pojavlja na kitajskih slikah, porcelanu in voščilih za rojstni dan starejših ljudi.

V Evropo je prišla po ovinkih preko Perzije. Stari Rimljani so jo imeli za perzijsko sadje, zato ji je ostalo latinsko ime Prunus persica – dobesedno "perzijska sliva".

Vonj, ki ga ni mogoče iztisniti

Čeprav breskev diši že na drevesu, parfumerski iz nje neposredno ne pridobijo ničesar. Iz mesa ni mogoče proizvesti dišečega olja v uporabni količini, olje, stisnjeno iz koščic, pa je sicer priljubljeno v kozmetiki, vendar ne nosi sadnega vonja. Breskov ton v parfumu je zato vedno rekonstrukcija. Ključ do tega so laktoni – molekule, ki se naravno pojavljajo tudi v samem sadju. Najbolj znan med njimi je gama-undekalakton, v parfumeriji imenovan "aldehid C-14". Kljub imenu ni aldehid – oznaka je nastala v začetku 20. stoletja in se v stroki obdržala do danes.

Končni vonj je žameten, sočen in kremast, z rahlim pridihom kokosa in zrele marelice. Ne deluje kislo ali sveže kot citrusi – spominja bolj na toplo lupino sadja, ogreto s soncem.

V zgornjih notah in v srcu

Breskev se uporablja v zgornjih notah, kjer kompoziciji doda sočen uvod, in v srcu, kjer zaokroži cvetlice in jim doda mehkobo. Slavo so ji prinesli ciprski parfumi iz začetka 20. stoletja. Laktonska breskev je v njih mehčala zemeljski, rahlo grenak hrastov mah in ustvarjala z njim kontrast, ki se je zapisal v zgodovino parfumerije. Pripoveduje se, da je slavni ciprski parfum iz leta 1919 dolžan svoj nezamenljiv podpis prav tej povezavi. Sadni chypre je od takrat postal samostojna veja celotne družine.

V sestavi dišav jo najpogosteje srečate v naslednjih povezavah:

• jasmin – z breskvijo deli kremasto, čutno polnost in skupaj delujeta sijoče,
• vrtnica – breskev ji odvzame pudrastost in doda sočnost,
• hrastov mah – klasičen ciprski kontrast žameta in gozdne zemlje,
• vanilija – breskev premakne k desertnemu, gurmanskemu učinku,
• mošus – podaljša njeno mehkobo in doda vtis čiste kože.

Pelargonija – rožnata duša okenskega pelargonija

Ko med prsti zdrobite list pelargonije z okenske police, začutite zeleno, rahlo začinjeno dišavo. Njeni dišeči sorodniki pa zmorejo več: njihovi listi hkrati spominjajo na vrtnico, limono in meto. Prav te dišeče pelargonije, v parfumeriji tradicionalno imenovane geranija, so priljubljene cvetlične surovine – čeprav se iz njih ne destilira niti en cvetni list.

Iz južne Afrike v evropske vrtove

Domovina pelargonij je južna Afrika, zlasti območje Cape. V Evropo so prišle v 17. stoletju in hitro postale okras vrtov, rastlinjakov in oken. Botanično gre za rod pelargonij, ne za rod Geranium, slovensko krvomočnica – v parfumeriji pa se je uveljavilo ime geranija in ostaja do danes.

V velikem obsegu so se dišeče pelargonije začele gojiti v 19. stoletju, najprej v Franciji, nato pa v severni Afriki in na otoku Réunion. Razlog je bil preprost: njihov olje diši izrazito po vrtnicah, pridobiva pa se veliko lažje kot olje iz vrtnic, za kilogram katerega so potrebne tone cvetnih listov. Pelargonija je tako postala zanesljiva spremljevalka vrtnice – popolnoma je ne nadomesti, a jo zna dopolniti, osvetliti in podpreti.

Esencialno olje se pridobiva s parno destilacijo listov in stebel. Danes večina proizvodnje prihaja iz Egipta in Kitajske. Réunion je dal ime sorti "Bourbon" po starem imenu otoka; njeno olje velja za posebej nežno in sladko rožnato, vendar se ga proizvaja le še v majhnih količinah.

Vrtnica z zelenim listom

Vonj pelargonije je rožnat, vendar ne pudrasto sladek. Vsebuje svež ton zdrobljenega lista, citrusno iskrivost in hladilni, skoraj metin zaključek. Za sorodnost z vrtnico stojijo skupne molekule geraniol in citronelol, ki jih najdemo v obeh surovinah. Olja iz različnih območij se med seboj razlikujejo – egiptovsko je opisano kot uravnoteženo in zaokroženo, kitajsko pa kot nekoliko ostreje citrusno.

V parfumu pelargonija običajno tvori srce dišave. Posebno mesto ima v aromatičnih vonjih tipa fougère, kjer skupaj z lavando, hrastovim mahom in kumarinom tvori hrbtenico kompozicije – zato jo tako pogosto zaznate v klasičnih moških parfumih. Rada se povezuje s temi surovinami:

• vrtnica – pelargonija jo osvetli in ji doda zeleno svežino,
• lavanda – skupaj ustvarjata čist, aromatičen vtis,
• bergamotka – poudari citrusno stran listov,
• pačuli – doda zemeljsko globino,
• vetiver – zasidra vonj v suhi, lesni osnovi.

Ambretovo seme – hibiskus, ki diši po mošusu

Mošusni hibiskus (Abelmoschus moschatus), prej uvrščen neposredno med hibiskuse, je močna tropska rastlina z velikimi rumenimi cvetovi in temnim središčem. Izvira iz južne Azije in danes ga gojijo na primer v Indiji, Ekvadorju ali na Madagaskarju. Za parfumerijo pa so pomembna predvsem njegova majhna sivo-rjava semena ledvičaste oblike, skrita v kosmatih strokih. Francosko ime ambrette, iz katerega izhaja tudi slovensko ime, se nanaša na ambru – v njihovem vonju se namreč že od nekdaj čuti topel, mehak in rahlo živalski ton.

Pot od semena do dragocenega olja

Seme se po žetvi suši in melje. Olje se iz njih pridobiva s parno destilacijo, lahko pa tudi z ekstrakcijo topil ali ogljikovega dioksida. Z destilacijo najprej nastane gosta voskasta masa, ki se zaradi vsebnosti maščobnih kislin imenuje ambretovo maslo; šele z nadaljnjim čiščenjem nastane bolj prefinjena absolue. Izkoristek je nizek in obdelava zahtevna, zato parfumisti z ambreto ravnajo previdno. Glavno zaslugo za značilen vonj ima ambrettolid – makrociklični lakton, torej molekula z velikim krogom atomov, podobna drugim mošusnim snovem. Kemičarji jo danes znajo izdelati tudi sintetično in spada med cenjene mošusne molekule moderne parfumerije.

Kako diši ambreta? Predstavljajte si nežno, pudrasto toplo mošusno noto, ki ne deluje težko ali živalsko, ampak bolj kot čista, rahlo sladkasta koža. V njej se prepleta sadna nota, ki spominja na zrelo hruško in kapljico vina. V kompoziciji se uporablja v srcu in predvsem v osnovi, kjer zaokroža vonj, ga podaljšuje in mu dodaja žametno globino.

Rastlinska zamenjava za živalski mošus

Pravi mošus se je nekoč pridobival iz žleze samcev mošusnega jelena, majhnega gorskega prežvekovalca iz Azije. Bil je izjemno redek, zato se je ambretovo seme ponujalo kot njegova rastlinska alternativa – v parfumih, pudrih in kadilih. Živalski mošus se danes v parfumeriji zaradi zaščite mošusnih jelenov ne uporablja in ambreta ostaja eden redkih naravnih virov mošusnega vonja. Semena so se uveljavila tudi zunaj parfumerije: v arabskem svetu naj bi se z njimi celo aromatizirala kava.

Ambreta se rada povezuje z irisom, s katerim ustvarja pudrasto žametne akorde, vrtnici dodaja toplo čutnost in neroli zmehča v kožno mehak oblak. S sandalovino se prepleta v kremasto, lesno toplo osnovo in skupaj z drugimi mošusnimi toni pomaga ustvariti vtis "čiste kože", ki ostane blizu telesa. Če imate radi parfume, ki ne kričijo, ampak ostajajo z vami ves dan, je povsem mogoče, da ste se z ambretovim semenom že srečali, ne da bi to vedeli.

Elemi – limonina smola filipinskih gozdov

V tropskih gozdovih Filipinov raste mogočno drevo Canarium luzonicum. Spada v družino Burseraceae, torej v isto botanično družino kot kadilovec in mira – in tako kot njegovi bolj znani sorodniki skriva pod lubjem dišečo smolo. Nabiralci lubje previdno zarežejo in iz ran počasi izteka lepljiva, sprva belkasta do rumenkasta masa, ki na zraku postopoma otrdi. Tako nastane elemi, smola, katere vonj ni težak ali dimljen, ampak presenetljivo svež.

Od smole do eteričnega olja

Parfumerji najpogosteje delajo z eteričnim oljem, ki se iz smole pridobiva s parno destilacijo. Bogato je z limonenom – isto molekulo, ki jo poznate iz vonja limonine lupine – in z elemolom, seskviterpenskim alkoholom, ki vonju dodaja globino. Poleg olja se pripravlja tudi rezinoid, pridobljen z ekstrakcijo z topilom; je gostejši, bolj balzamičen in se na koži zadrži dlje.

Vonj elemi spominja na sprehod po iglastem gozdu s sveže prerezano limono v roki: je sveže limonin, rahlo začinjen, z namigom popra in koromača, iglast in pod vsem tem mehko balzamičen. Prav ta dvojna narava ga naredi za dobrodošlega pomočnika. V zgornjih tonih kompozicijo razsvetli in ji doda zračnost, hkrati pa zaradi smolnatega podtona ustvarja most k težjim smolam v srcu. Tam, kjer bi samo kadilo ali labdanum lahko delovala mračno, prinese elemi svetlobo.

Masti, balzami in slikarski laki

V Evropo je elemi prišel že pred stoletji in dolgo je imel svoje mesto bolj v lekarnah kot v parfumeriji. Bil je del tradicionalnih zdravilnih mazil in balzamov – podobno kot kadilo in mira, s katerima deli izvor in dolgo zgodovino. Uporabljal se je tudi v obrtništvu: dodajal se je lakom in firnežem, katerim naj bi dodajal prožnost, da po sušenju ne bi toliko pokali, tradicionalno pa se je pojavljal tudi v slikarstvu. Pot do parfumerije je našel šele kasneje, a z velikim odmevom med tistimi, ki iščejo svež protipol težkih balzamov.

V dišavnih kompozicijah se elemi najraje druži s svojimi smolnatimi sorodniki – kadilom in miro – ter z ambrovim labdanumom. Dobro se počuti tudi v družbi citrusov, katerih svežino poudari, s črnim poprom, ki poudari njegovo začinjeno stran, in z lavando, s katero ustvarja čist aromatičen vtis. Če vas ob vonju parfuma pritegne limonina iskra, za katero se počasi odpira topel, tempeljsko balzamičen tančica, je povsem mogoče, da v ozadju stoji prav elemi.

Aldehidi – peneče mehurčke moderne parfumerije

Kadar za vonj rečemo, da šumi kot šampanjec ali diši po sveže opranem perilu, so zelo pogosto za to zaslužni aldehidi. Za razliko od cvetov, smol ali semen ne gre za eno samo surovino, temveč za celo skupino organskih molekul. V majhnih količinah se pojavljajo tudi v naravi, na primer v lupinah citrusov ali v rožnem olju. Za parfumerijo pa se proizvajajo sintetično, v čisti in natančno določeni obliki.

Kaj razkrivajo številke C-10, C-11, C-12

Parfumerji najpogosteje delajo s tako imenovanimi maščobnimi alifatskimi aldehidi. Označujejo se s črko C in številko, ki določa število ogljikovih atomov v molekuli – med najbolj znanimi so C-10, C-11 in C-12. Vsak ima nekoliko drugačen značaj: krajše verige so svežejše in spominjajo na lupino pomaranče, daljše delujejo bolj voščeno in milnato, zato bolj evocirajo zlikano perilo ali vosek sveče.

Sami po sebi, v koncentrirani obliki, dišijo aldehidi ostro, mastno in za neizurjen nos celo neprijetno. Šele v sledovih se spremenijo – v vonju delujejo kot iskrive mehurčke, ki se dvigajo nad celotno kompozicijo. Prinašajo občutek čistega perila, voska, sveže zapadlega snega in rahlo kovinskega leska. Najbolj so zaznavni v zgornjih notah, ki jih dvigujejo in "odpirajo", tako da parfum deluje bolj prostorno, zračno in kot bi bil osvetljen. Včasih se zato reče, da aldehidi delujejo kot svetloba, ki pada na druge surovine.

Revolucija dvajsetih let

Aldehidi so se v parfumeriji pojavljali že na začetku 20. stoletja, pravo slavo pa so jim prinesli cvetno aldehidni parfumi dvajsetih let. Simbol te valove je postal slavni parfum iz leta 1921, ki je odprl ero abstraktnih vonjev – kompozicij, ki niso posnemale nobene konkretne rože, temveč so ustvarjale povsem nov, umetniški vtis. Pripoveduje se zgodba, da je za njegov izrazit peneč značaj zaslužna napaka v laboratoriju: asistent naj bi dodal aldehide v veliko večji količini, kot je bilo predvideno, in rezultat je na koncu vse navdušil. Ali se je to res zgodilo, danes nihče ne ve zagotovo, zgodba pa k aldehidom neizbrisno pripada.

Priljubljeni partnerji aldehidov

Najlepše izstopajo v cvetnih kompozicijah. Z rožo, jasminom in ylang-ylang ustvarjajo sijoče, pudrasto elegantno srce, irisu dodajo hladno, skoraj kovinsko nežnost. V osnovi jih lepo podpre kremasto sandalovina in vanilija, ki peneč začetek vonja postopoma zmehčata in ogrejeta. Če boste želeli aldehide v vonju prepoznati, se osredotočite na prve minute po nanosu – prav takrat se tipičen vtis mehurčkov in čistosti najbolj izrazi.