Enciklopedija parfumskih sestavin: sestavine in njihove zgodbe – 6. del

Grenivka – iskriva grenkost citrusov

Med citrusi je grenivka razmeroma mlada. Nastala je s spontanim križanjem pomela in sladke pomaranče na karibskem otoku Barbados, kjer jo je sredi 18. stoletja opisal valižanski duhovnik in naravoslovec Griffith Hughes ter jo poimenoval "prepovedano sadje". Botaniki jo danes poznajo pod imenom Citrus × paradisi, angleško ime, iz katerega izhaja tudi slovensko, pa se nanaša na to, da plodovi visijo na drevesu v grozdih podobno kot vino.

Za parfumerijo se uporablja eterično olje iz lupine. Pridobiva se s hladnim stiskanjem – tako kot pri bergamotu ali limoni se drobni oljni mešički v lupini mehansko poškodujejo in sproščeno eterično olje se loči od soka in vode. Brez segrevanja ohrani svež, sočen značaj sveže prerezanega plodu. V sestavi prevladuje limonen, ki ga vsebujejo skoraj vsi citrusi; značilen podpis grenivke pa tvorijo snovi, prisotne le v sledovih.

Prva izmed njih je nootkaton, seskviterpenski keton z grenkim, rahlo lesnim vonjem, ki ga povezujete z lupino grenivke. Druga skupina so žveplovi tioli, predvsem 1-p-menthen-8-thiol. Spadajo med snovi z izjemno nizkim pragom zaznavanja, zato jih človeški nos zazna tudi v zelo majhnih koncentracijah. V višjem odmerku bi delovali neprijetno, v ravnovesju z ostalimi sestavinami pa grenivki dodajajo njeno značilno iskrivost – rahlo žveplov, skoraj tropski podton, ki jo loči od pomaranče in limone.

V kompozicijah grenivka skoraj vedno odpira zgornje note. Uporablja se v citrusnih in svežih dišavah, v aromatičnih kompozicijah in v fougère, kjer poživlja zelišča in sivko. Med preverjene kombinacije spadajo:

• vetiver – zemeljska, dimna lesnost poudari grenkost lupine in ji doda globino,
• meta – okrepi hladilni, osvežujoč vtis,
• vrtnica – citrusna kislost olajša cvet in mu doda moderen, sočen pridih,
• mošus – čista, mehka osnova, na kateri grenivka odmeva dlje.

Slabost eteričnega olja grenivke je njena hlapnost. Limonen in druge lahke molekule iz kože izhlapijo v nekaj deset minutah, tako da bi sama grenivka izginila kmalu po nanosu. Parfumerji zato podaljšujejo njen vtis – dodajajo izoliran ali sintetičen nootkaton, ki izhlapeva počasneje, uporabljajo bolj obstojne sintetične molekule z grenivkinim značajem in citrusni akord sidrajo v lesnih in mošusnih notah osnove. Kadar torej pri svežem parfumu zaznate grenivko tudi po več urah, običajno ne gre za samo eterično olje, temveč za premišljeno zgradbo celotne kompozicije.

Mimoza – pudrast cvet provansalskega predpomladja

Ko je na Azurni obali še vedno prisoten zimski mraz, se hribi nad Cannesom zasvetijo s tisoči drobnih rumenih kroglic. Tisto, kar parfumisti imenujejo mimoza, je v resnici srebrna akacija (Acacia dealbata) – drevo s srebrno zelenimi pernatimi listi, ki botanično ne spada med prave mimoze rodu Mimosa. Izvira iz jugovzhodne Avstralije in Tasmanije, v Evropo pa je prišla v 19. stoletju kot okrasna rastlina in se v sredozemskem podnebju tako udomačila, da je začela rasti divje. Danes tvori obsežne gozdove v gorovju Tanneron blizu Grassa, ki spadajo med največje gozdove mimoz v Evropi.

Cvetovi se obirajo od januarja do marca in se predelujejo z ekstrakcijo hlapnih topil. Tako nastane konkret – gosta voskasta snov, iz katere se s pranjem z alkoholom in odstranjevanjem voskov pridobi absolutno olje. Destilacija z vodno paro se pri mimozi praktično ne uporablja, saj nežni cvetovi visokih temperatur ne bi prenesli. Donos je nizek in pridelek je odvisen od tega, kako se izkaže predpomladje – pozna zmrzal lahko pridelek znatno zmanjša.

Absolutno olje mimoze diši medeno in pudrasto, z pridihom zelenih stebel, voskastih cvetnih listov in rahlo sladkega mandlja. Na koži deluje mehko in toplo, brez omamne teže, značilne za bele cvetove – bolj kot soncem ogret cvetni prah kot pa težka cvetlična šopek.

V parfumeriji mimoza običajno zavzema mesto v srcu kompozicije. Najbolj izstopa v cvetličnih in pudrastih dišavah, kjer se naravno povezuje z nekaj surovinami:

• vijolico, s katero deli zeleno svežino in pudrasto mehkobo,
• perunikom, katerega koren doda eleganten, rahlo zemeljski puder,
• heliotropom, ki poudari njen mandljev in vaniljev podton,
• mandljem, ki poudari sladko, skoraj slaščičarsko stran cveta.

Mimoza pa je tudi simbol praznikov. V Mandelieu-la-Napoule se vsako leto februarja odvija praznik mimoze z alegoričnimi vozovi, okrašenimi s tisoči vejic, in pokrajino se vije približno 130 kilometrov dolga Route du Mimosa od Bormes-les-Mimosas do Grassa. V Italiji pa se od leta 1946 rumeno cvetoče vejice podarjajo ženskam za 8. marec, Mednarodni dan žensk – kot skromni, a hkrati veseli opomnik, da je pomlad na poti.

Gardenija – kremast beli cvet, ki ga sestavlja parfumist

Gardenija jasminasta (Gardenia jasminoides) je zimzeleni grm iz družine rubijevk, ki izvira iz južne Kitajske in Japonske. Ima trde, sijoče temnozelene liste in voščeno bele cvetove, ki v nekaj dneh porumenijo in porjavijo. Kdor jih je kdaj povohal v toplem večernem zraku, ve, da njihov vonj lahko napolni celoten prostor.

Kljub temu bi pravo gardenijo v parfumski sestavi težko našli. Cvetovi so krhki, ob vsakem dotiku potemnijo in dišavne snovi oddajajo le neradi. Absolutno olje se iz njih pridobiva le v majhnih količinah in po ceni, ki izključuje njeno običajno uporabo. Skoraj vsaka "gardenija", ki jo zaznate v dišavi, je tako delo parfumista – skrbno sestavljen akord, ne izvleček iz cveta.

Pri rekonstrukciji parfumist najprej analizira, iz česa je sestavljen vonj živega cveta. Gardenija diši kremasto in bogato, z rahlo kokosovim, skoraj mlečnim podtonom, preko katerega se prepleta sveža zelena linija in poseben zemeljski, gobast akcent, ki spominja na vlažen gozd. Te plasti nato sestavlja iz drugih surovin:

• jasmin dodaja sijoče, rahlo čutno belo srce,
• tuberoza prinaša kremasto bogatost in opojno polnost,
• pomarančni cvet zmehča celoto z medeno svežino,
• sintetične molekule – na primer stiralilacetat z ostro zelenim, sadno cvetnim tonom ali laktoni s kokosovo in breskovo sladkostjo – dopolnjujejo tisto, kar naravne surovine same ne zajamejo.

Tako sestavljena gardenija se najpogosteje pojavlja v srednjih tonih belih cvetličnih kompozicij, kjer vonju dodaja žametno polnost in sijaj. Rada se povezuje s kokosom, ki poudarja njeno kremavost, sočno breskvijo in mehkim mošusom v osnovi, zaradi česar cvet na koži dolgo in nežno odmeva.

Svoje evropsko ime nosi cvet po Alexandru Gardenu, škotskem zdravniku in naravoslovcu, ki je v 18. stoletju deloval v Charlestonu v Južni Karolini in si dopisoval s Carlom Linnéjem. Rod je po njem poimenoval britanski naravoslovec John Ellis. V 19. in na začetku 20. stoletja je sveža gardenija sodila v gumbnico elegantnih gospodov, kasneje pa je postala prepoznavni znak jazz pevke Billie Holiday, ki si je bele cvetove zataknila v lase med svojimi nastopi.

Kava – pražena grenkost gurmanskih dišav

Kavovec arabica (Coffea arabica) izvira iz gorskih gozdov jugozahodne Etiopije, kjer še danes divje raste v podrasti višjih dreves. Z njegovim odkritjem je povezana legenda o pastirju Kaldiju, katerega koze so po zaužitju rdečih jagod nemirno poskakovale in celo noč niso mogle zaspati. Kaldi je o svojem opazovanju povedal menihom iz bližnjega samostana, ti pa so iz plodov pripravili napitek, ki jim je pomagal ostati budni med nočnimi molitvami. Zgodba je bila prvič zapisana šele v 17. stoletju, zato je bolj ljubka pripovedka kot zgodovinski zapis. Dokazano je, da so v 15. stoletju kavo gojili in pili v Jemnu, od koder se je prek pristanišča Mocha širila v Osmansko cesarstvo, Perzijo in nato v Evropo.

Parfumerija deluje skoraj izključno s praženimi zrni – zelena kava diši bolj travnato in stročnicasto, značilna kavna aroma nastane šele pri praženju. Med praženjem poteka Maillardova reakcija in karamelizacija sladkorjev, pri čemer nastanejo stotine aromatičnih snovi, med drugim pirazini in žveplove spojine. Iz praženih zrn se s topilno ekstrakcijo pridobiva absolutno eterično olje, vse pogosteje pa se uporablja ekstrakt s superkritičnim ogljikovim dioksidom (CO₂). Ta deluje pri nizki temperaturi, ne pušča ostankov topil in zvesto ujame vonj sveže mlete kave. Pri tem je pomembna stopnja praženja: svetlejše praženje daje sadni, rahlo kisel in rahlo oreščkast ton, temno praženje prinaša grenkobo, dim in odtenek temne čokolade.

Kavna aroma je temna, pražena, rahlo dimljena in grenko-sladka, z pridihom karamele in praženih oreščkov. Je zelo intenzivna, zato jo parfumerji dozirajo previdno – v preveliki količini lahko zlahka preglasi druge sestavine. Uporablja se v srcu in osnovi kompozicij, predvsem gurmanskih, kjer sladkim akordom dodaja grenko protiutež, in orientalskih, katerim daje globino in toplino. Preizkušene so naslednje kombinacije:

• vanilija in tonka fižol – zmehčata grenkobo in spominjata na kavo s smetano,
• kakav – poglablja temen, čokoladni značaj,
• vrtnica – ustvarja nepričakovan kontrast med cvetom in praženo grenkobo,
• pačuli – dodaja zemeljskost in leseno sled.

S kavo se v parfumeriji srečate tudi zunaj stekleničke. Pri testerjih pogosto stoji skleda kavnih zrn, ki jih lahko povohate med posameznimi dišavami, da se "resetira" vonj. Raziskave tega učinka ne potrjujejo: v majhnih študijah kavna zrna niso pomagala bolje razlikovati vonjev kot navaden vdih svežega zraka. Kljub temu ima smisel – kratek premor in izrazit, znan vonj odvrneta pozornost in nosu omogočita trenutek počitka. Prav tako vam bo koristilo nekaj vdihov zunaj ali povohanje lastne neparfumirane kože na podlakti.

Muškatni orešček – topla začimba Molukskih otokov

Muškatovec (Myristica fragrans) je zimzeleno drevo, ki izvira iz Banda otokov – majhnega otočja na Molukih na vzhodu današnje Indonezije. Njegovi rumenkasti plodovi spominjajo na marelico. Ko dozorijo, meso poči in razkrije temno sijoče seme, obdano z živo rdečim čipkastim ovojem. Iz enega ploda tako nastaneta dve različni začimbi. Samo seme, brez trde lupine, je muškatni orešček. Rdeč ovoj, strokovno imenovan arilus, se suši posebej, pri čemer postane oranžen, v kuhinji in parfumeriji pa ga imenujejo muškatni cvet. Njegov vonj je nekoliko nežnejši in slajši od vonja oreščka.

Parfumerija uporablja predvsem eterično olje, ki se pridobiva z destilacijo z vodno paro iz zdrobljenih oreščkov; na podoben način se lahko obdela tudi muškatni cvet. Eterično olje je brezbarvno do rumenkasto in diši toplo in začinjeno, z rahlo sladkim, lesenim tonom in smolnatim pridihom. Na začetku iz njega izstopi sveža, skoraj iglasta iskra, nato se razvije topla globina, ki jo poznate iz božičnega peciva ali kuhanega vina. Za ta značaj so odgovorni med drugim sabinen, pinen in miristicin.

V kompoziciji se muškatni orešček uporablja v zgornjih in srednjih notah. Spada med klasične surovine začinjenih in orientalskih parfumov, daje toplino lesnim vonjem in v kompozicijah tipa fougère zmehča svežo sivko in aromatična zelišča. Najpogosteje se srečuje s temi partnerji:

• citrusi – njihovo iskrico ogreje in podaljša,
• sivka – skupaj tvorita toplo aromatično harmonijo,
• vrtnica – cvetu doda žametno začinjenost,
• tobak in vanilija – skupaj z njim ustvarjajo mehko, skoraj gurmansko osnovo.

Parfumerji ga dozirajo zmerno: v majhni količini kompozicijo poživi, v višji koncentraciji pa bi zlahka preglasil druge surovine. Če ga želite v parfumu prepoznati, se osredotočite na prve minute po nanosu – topla začinjena sled je takrat najbolj očitna.

Zgodba muškatnega oreščka je hkrati zgodba o kolonialni trgovini z začimbami. Stoletja je muškatovec rasel praktično le na Banda otokih in v Evropi so njegove plodove tehtali z zlatom. Nizozemska Vzhodnoindijska družba si je v 17. stoletju na otočju izsilila monopol, na majhen otok Run pa so zahtevali Angleži. Spor je leta 1667 zaključila pogodba iz Brede: Nizozemci so se odpovedali Novemu Amsterdamu na Manhattnu, ki so ga Angleži zasedli tri leta prej, Angleži pa so se v zameno prenehali potegovati za Run. Z današnjega vidika se ta zamenjava zdi neverjetna – takrat pa je otok, porasel z muškatovci, tehtal več kot naselbina na severnoameriški obali.

Opoponax – sladka balzamična smola Afriškega roga

V suhih, kamnitih predelih Somalije in jugovzhodne Etiopije raste nizek trnat grm Commiphora guidottii. Spada v isti rod kot mira, o kateri smo že govorili, in njegova smola je v marsičem podobna – le da je mehkejša, slajša in prijaznejša. Zato jo imenujemo sladka mira, v parfumeriji pa se je zanjo uveljavilo ime opoponax.

Zbiranje poteka podobno kot pri drugih kadilnih smolah. Zbiralci zarežejo v lubje grma in iz ran počasi izteka mlečni sok, ki na zraku otrdi v rumenkaste do rdečkaste grudice. Te se po nekaj tednih poberejo, razvrstijo in pripravijo za izvoz. Za potrebe parfumov se smola predeluje na dva načina. Z ekstrakcijo z raztopinami nastane gosta, temna smola, ki zajame celoten spekter vonja, vključno s težkimi, lepljivimi sestavinami. Z destilacijo z vodno paro se pridobi eterično olje – lažje, prozorno in z izrazitejšim začimbnim pridihom.

Vonj opoponaxa je topel in balzamičen, z medeno sladkostjo, ki spominja na čebelji vosek ali suho sadje. Pod njim se sliši rahlo zemeljski, ponekod celo usnjeni podton in nežna sled začimb. Za razliko od mire mu manjka izrazita grenkoba in hladna, kafrova nota, zato deluje bolj zaokroženo. Na koži se razvija počasi in traja dolge ure.

Prav ta obstojnost ga naredi cenjenega fiksativa. V osnovnih tonih upočasnjuje izhlapevanje bolj hlapljivih sestavin in kompoziciji dodaja globino. Najdete ga predvsem v ambrovih in orientalskih vonjih, kjer se naravno povezuje z vanilijo, labdanom in benzojem, ter v cipresnih kompozicijah, kjer mehča suhost mahu. Dobro se ujema tudi z vrtnico – njeno cvetlično svežino obarva s toplino in žametno sladkostjo.

Zgodba opoponaxa je povezana s karavanskimi potmi, po katerih so se iz Arabije in Afriškega roga stoletja prevažali kadilo in mira v Egipt, Mezopotamijo in sredozemska pristanišča. Dišeče smole so takrat veljale za najdragocenejše blago svojega časa in so se žgale v templjih in ob slavnostnih obredih. Zanimiv je tudi izvor samega imena. Grška beseda opopanax, sestavljena iz izrazov za „sok“ in „vsezdravilno“, je prvotno označevala gumijasto smolo sredozemske rastline Opopanax chironium, ki jo je poznala antična medicina. Šele kasneje je ime v trgovini prešlo na sladko miro iz Afriškega roga – in čeprav rastlini botanično nimata nič skupnega, se pod imenom opoponax v parfumeriji še danes skriva prav afriška smola.