Enciklopedija parfumskih surovin: sestavine in njihove zgodbe – del 4

Ylang-ylang – zlati cvet Komorskih otokov

Ylang-ylang je cvet tropskega drevesa kananga vonjava (Cananga odorata), ki naravno raste v jugovzhodni Aziji – od Filipinov do Indonezije. Njegovo ime se najpogosteje izpeljuje iz filipinskega jezika tagalog in se prosto prevaja kot "cvet cvetov". Za parfumerijo se danes goji predvsem na Komorskih otokih in Madagaskarju, kamor se je drevo razširilo na prelomu 19. in 20. stoletja. Prav otoki v Indijskem oceanu danes dobavljajo večino olja, s katerim delajo parfumerji.

Drevesa se na plantažah redno krajšajo, da cvetovi ostanejo na dosegu roke. Dolgi, rahlo valoviti cvetni listi so sprva zeleni in šele postopoma porumenijo. Zbiralci zato izbirajo le popolnoma zrele, živo rumene cvetove, najbolje zgodaj zjutraj, ko je njihov vonj najintenzivnejši – od tod tudi vzdevek zlati cvet.

Esencialno olje se pridobiva z destilacijo z vodno paro, ki pri ylang-ylangu poteka nenavadno dolgo, tudi okoli dvajset ur. Olje se pri tem ne odvzema naenkrat, temveč v več časovnih intervalih. Vsaka frakcija ima drugačno sestavo in drugačen značaj vonja:

• Extra – prvi, najkrajši del destilacije. Je najnežnejši, najsvežji in najbolj cvetlični, zato ga parfumerji cenijo najvišje.
• Frakcija I in II – postopoma polnejši, slajši in bolj zaokrožen, z zmanjšano svežino.
• Frakcija III – zadnji in najtežji del z izrazitejšim začinjenim in lesenim pridihom. Uporablja se predvsem tam, kjer naj bi vonj dolgo trajal.

Poleg tega obstaja tako imenovana popolna kakovost, kjer destilacija poteka brez prekinitve in končno olje vsebuje vse sestavine skupaj. Poleg destilata se za parfumerijo proizvaja tudi absolue, pridobljeno z ekstrakcijo z raztopinami.

Vonj ylang-ylanga je kremast, sladek in izrazito cvetlični, s pridihom, ki spominja na jasmin. Pod površjem se oglaša sadni, rahlo bananasti ton, rahlo začinjena sled, ki spominja na klinčke, in v težjih frakcijah tudi meden ali balzamičen podton. V visoki koncentraciji lahko deluje omamno, v majhnem odmerku pa kompoziciji doda žametno polnost in toplino.

Zaradi te narave je ylang-ylang pogosta sestavina več vrst akordov:

• Cvetlični šopki – povezuje vrtnico, jasmin ali šmarnico in jim dodaja gladkost, tako da šopek deluje kot celota.
• Beli cvetovi – poudarja kremnost in čutnost drugih belih cvetov ter zmehča njihove ostrejše, zelene tone.
• Orientalski akordi – z vanilijo, benzojem ali sandalovino ustvarja toplo, zaokroženo srce kompozicije.
• Sončni akordi – skupaj s kokosovimi in mlečnimi toni ustvarja vtis ogrete kože in počitnic ob morju.

Ne glede na to, ali ga v kompoziciji zaznavate kot glavno zvezdo ali le kot tihega pomočnika, se bo razkril s tipično kremasto sladkostjo, ki si jo po prvem srečanju zlahka zapomnite. Na testnem traku in na koži se splača pustiti vonju nekaj časa, da se razvije – največ svojega značaja pokaže šele v srcu parfuma.

Tuberosa – opojna kraljica noči

Tuberosa (Polianthes tuberosa) je trajnica z gomoljem in dolgim steblom, na katerem se postopoma razvijajo voščeno beli cevasti cvetovi. Izvira iz Mehike, kjer so jo poznali že Azteki, v Evropo pa je prišla v 16. stoletju po zaslugi španskih pomorščakov. Kasneje so jo gojili tudi v okolici francoskega Grassa, danes pa surovina za parfumerijo prihaja predvsem iz Indije. Tam jo imenujejo rajnigandha, kar pomeni "vonj noči" – in prav po mraku se njen vonj širi najintenzivneje.

Tuberosa spada med cvetove, ki jih je težko obdelati. Njen vonj je krhek in visoke temperature bi ga spremenile, zato se klasična destilacija z vodno paro skoraj ne uporablja.

Stoletja se je za zajemanje vonja uporabljala metoda enfleurage. Sveže nabrani cvetovi so se razporedili na steklene plošče, premazane s tanko plastjo očiščenega maščobe, ki je počasi vpijala dišeče snovi. Tuberosa je bila za ta postopek izjemno primerna, saj tudi po nabiranju še več ur ustvarja vonj. Cvetovi so se dnevno menjavali, dokler maščoba ni bila nasičena, nastala dišeča pomada pa se je nato spirala z alkoholom. Metoda je bila izjemno delovno intenzivna, zato se danes uporablja le izjemoma.

Sodobna parfumerija se zanaša na ekstrakcijo z raztopilom. Cvetovi se prelijajo z hlapnim raztopilom, ki iz njih izloči dišeče snovi skupaj z naravnimi voski. Po njegovem izhlapevanju ostane gosta voskasta masa, imenovana concrete ali koncentrat. Ta se nadalje obdeluje z alkoholom, zamrzne in filtrira, da se ločijo voski. Po izhlapevanju alkohola nastane absolutni izvleček – gosta tekočina, ki nosi zelo verodostojen odtis vonja živega cveta. Za majhno količino absoluta je potrebna ogromna količina ročno nabranih cvetov, zato je tuberosa med redkimi in zelo cenjenimi cvetličnimi surovinami.

Kdor prvič zavoha tuberoso, je pogosto presenečen nad njeno močjo. Vonj je opojen, čuten in zelo poln, s številnimi plastmi, ki se razkrivajo postopoma:

• masleno kremast vtis, gladek in skoraj otipljiv,
• namig kokosa in sladkega mleka, povezan z naravno prisotnimi laktoni,
• zeleni toni, ki spominjajo na sveže zlomljeno steblo,
• rahlo kafrov hladilni podton, ki vonju dodaja posebno napetost,
• v ozadju nežne medene in začimbne nianse.

Skupaj z jasminom in pomarančnim cvetom je tuberosa eden od stebrov belih cvetličnih akordov – skupine vonjev, ki jih povezuje kremasta polnost in čutnost. Parfumerji jo uporabljajo v srcu kompozicije, kjer dodaja volumen in zapeljivost, pogosto pa tudi za sestavljanje vonjev cvetov, iz katerih se dišeči izvleček ne da pridobiti, na primer gardenija. V dišavni piramidi se tako tuberosa pojavlja predvsem kot srednji ton, katerega sled pa se vleče vse do baze.

Sama tuberosa bi zlahka preglasila vse ostalo, zato jo parfumerji skrbno krojijo. Odmerjajo jo zmerno, njeno sladkost uravnavajo s svežimi citrusi ali zelenimi toni, kafrovo ostrino pa mehčajo z mošusom, vanilijo ali mehkimi lesenimi bazami. Poleg naravnega absoluta posegajo tudi po sintetičnih rekonstrukcijah, ki poudarijo le izbrane odtenke cveta – na primer njegovo kremnost brez težkega, skoraj omamnega podtona. Če vas tuberosa zanima, jo najprej preizkusite na koži in ji dajte čas: v prvih minutah deluje najintenzivneje in šele postopoma se razvije v toplo, žametno cvetlično sled.

Cimet – topla začimba iz drevesne skorje

Cimet prepoznate tudi z zaprtimi očmi. Spominja na božično pecivo, kuhano vino in orientalske tržnice, v parfumeriji pa se obnaša veliko bolj prefinjeno, kot bi pričakovali iz kuhinje. Pod eno besedo se skrivata dve rastlini in dve različni surovini.

Pravi cimet (Cinnamomum verum, prej znan kot cejlonski) izvira iz Šrilanke, kjer ga gojijo že stoletja. Drevesa redno obrezujejo, da poganjajo mlade poganjke, iz katerih se lušči tanka notranja skorja; med sušenjem se zvija v krhke zvitke. Njegova sorodnica kasija (Cinnamomum cassia) se goji predvsem na Kitajskem in v drugih državah jugovzhodne Azije. Ima debelejšo, tršo skorjo in vonj, ki je bolj grob, neposreden in manj nežen. Parfumerji uporabljajo oba – pravi cimet bolj v nežnejših kompozicijah, kasijo tam, kjer je potreben izrazitejši topel poudarek.

Skorja ali list? Eterično olje se iz cimetovca pridobiva z destilacijo z vodno paro, in sicer iz dveh delov drevesa. Rezultati se razlikujejo toliko, da se z njimi dela kot z ločenimi surovinami:

• Olje iz skorje je sladko, toplo in polno, s tipičnim "pečenim" cimetovim tonom. Njegova glavna sestavina je cimetov aldehid, ki daje ta značaj.
• Olje iz listov diši ostreje in bolj suho ter močno spominja na klinčke. To ni naključje – prevladuje v njem eugenol, torej ista snov, ki prevladuje tudi v klinčkovem olju.

Olje iz listov nastaja v večjih količinah in je primerno tam, kjer zadostuje splošno začinjen ton. Olje iz skorje je redkejše in cenjeno zaradi svoje sladkosti in globine.

Kako diši cimet. Njegov vonj je topel, sladkast in začinjen, z rahlo pekočim robom, ki kompoziciji dodaja energijo. Na koži deluje toplo in naravno vzbuja občutek udobja in doma. V višji koncentraciji pa lahko postane prevladujoč in celo oster, zato se v parfumih pojavlja bolj kot začimba kot glavna junakinja.

Zakaj se dozira previdno. Cimetov aldehid in eugenol spadata med znane alergene. Evropska kozmetična zakonodaja zahteva njihovo navedbo v sestavi, ko vsebnost preseže določeno mejo, mednarodni standardi parfumske industrije pa dodatno omejujejo, koliko jih sme vsebovati končni izdelek. Parfumerji tako s cimetom ravnajo kot z močnimi začimbami v kuhinji – zadostuje malo in vse je treba skrbno uravnotežiti. Če imate občutljivo kožo, se splača spremljati sestavo parfuma.

Mesto v akordih. Cimet je vsestranski in ga najdete v treh glavnih vrstah kompozicij:

• Orientalske dišave – tvori most med začimbami in toplo osnovo. Rad se povezuje z vanilijo, ambrovimi toni in smolami ter v klasičnem paru z oranžo kompoziciji dodaja sijaj.
• Gurmanske dišave – z vanilijo, karamelo ali tonko spominja na sladko pecivo, začinjenost pa sladkost omili in ji daje strukturo, tako da dišava ne postane presladka.
• Začinjeni akordi – poleg klinčkov, kardamoma ali muškatnega oreščka ustvarja žametne, tople začimbe, ki se pojavljajo v ženskih, moških in uniseks parfumih.

V dišavni piramidi se cimet običajno pojavi med zgornjimi in srednjimi toni ter se postopoma poveže z osnovo. Če pri preizkušanju parfuma začutite topel, rahlo sladkast vonj, ki spominja na zimsko peko, je zelo verjetno, da je za njim prav on.

Črni poper – iskrica zgornjih not

Poper poznate predvsem iz kuhinje, v parfumeriji pa pokaže povsem drugačen obraz. Črni poper je vzpenjavka, ki izvira iz Malabarske obale na jugozahodu Indije. Stoletja je bil cenjeno blago v pomorski trgovini z začimbami, danes pa ga gojijo tudi na Madagaskarju, v Vietnamu in Indoneziji. Za črni poper se plodovi pobirajo še nezreli in sušijo, dokler njihova lupina ne postane črna in nagubana.

Za parfumerijo se sušeni plodovi najprej grobo zdrobijo in nato obdelujejo na dva glavna načina. Tradicionalna je destilacija z vodno paro: para prehaja skozi zdrobljen poper, iz njega odnese hlapne dišavne snovi in po ohladitvi se iz kondenzata loči eterično olje. Druga pot je ekstrakcija z ogljikovim dioksidom (CO₂). Plin se pod visokim pritiskom spremeni v stanje, v katerem deluje kot topilo, in dišavne sestavine nežno in pri nizki temperaturi izluži. Končni ekstrakt je polnejši in toplejši ter bolj zvesto spominja na vonj sveže zdrobljenega zrna, medtem ko destilirano olje deluje lažje in sveže.

Zakaj poper v parfumu ne peče? Za pekoč občutek, ki ga poznate iz hrane, je odgovoren predvsem piperin – snov, ki se skoraj ne izhlapeva, zato je nos v vonju ne zazna. V eterično olje prehajajo predvsem terpeni, kot so kariofilen, limonen, pinen ali sabinen. Zaradi njih diši poper suho, sveže in lesno, z rahlo citrusnim pridihom in značilnim iskrivim, skoraj šumečim učinkom. Na koži tako ne deluje ostro ali dražeče, temveč vnaša v kompozicijo energijo in kontrast.

Ker se njegove dišavne sestavine hitro izhlapevajo, se črni poper uporablja predvsem v zgornjih notah, torej v prvi fazi po nanosu parfuma. Najpogosteje ga najdete v teh vrstah kompozicij:

• Sveže začinjene – v kombinaciji z bergamotko, grenivko ali ingverjem ustvarja živahen uvod in citrusom dodaja suh, začinjen značaj.
• Lesne – poleg cedre, vetiverja ali pačulija poudarja suhost lesa in povezuje svež začetek z globljo osnovo.
• Aromatične (fougère) – z lavando, rožmarinom in geranijo dodaja klasični praproti zgradbi zračnejši in sodobnejši pridih.

Pepperova iskrica v prvih nekaj minutah oslabi, lesna nota kariofilena pa lahko vztraja vse do srca vonja. In če v opisu parfuma poleg črnega popra naletite tudi na rožnati poper, gre za plodove druge rastline – s črnim poprom ni v sorodu in diši bolj sadno in nežno.

Labdanum – smola sredozemskega cista

Labdanum je lepljiva, temno rjava smola, ki jo izloča cist ladanifer (Cistus ladanifer) – nizko zimzeleno grmičevje z belimi cvetovi, katerih cvetni listi spominjajo na zmečkan svilen papir. Cisti rastejo na suhih in sončnih pobočjih po celotnem Sredozemlju, za parfumerijo pa ima danes odločilni pomen Španija, kjer se pobira večina svetovne proizvodnje. V poletni vročini listje in mlade vejice pokriva dišeča lepljiva plast, ki rastlino ščiti pred izsušitvijo.

Zgodba o labdanu sega globoko v antiko. Že antični avtorji so opisovali, kako se smola ujame v dlako in brado koz, ki se pasejo med grmičevjem. Pastirji so nato izčesavali zlepljene kepe in iz njih ločevali maso. Na Kreti so stoletja uporabljali poseben pripomoček, ki je spominjal na bič ali grablje z vrsto usnjenih trakov. Z njim so drseli po grmičevju, smola se je prijela na trakove in nato so jo strgali. Ta delovno intenziven ročni način se je na otoku v majhni meri ohranil do nedavnega, danes pa je bolj spomin na tradicijo kot vir surovine.

Sodobna proizvodnja je veliko manj romantična. V Španiji se pobirajo cele vejice cista in kuhajo v vodi, v katero se pogosto dodaja baza. Tako se smola sprosti in po nadaljnji obdelavi loči kot surova guma. Iz nje nastane več parfumskih materialov:

• resinoid – gost, temen izvleček, pridobljen z ekstrakcijo z topilom, tipična surovina za osnovne note,
• absolutni izvleček – pripravljen z nadaljnjo obdelavo resinoida z alkoholom, je čistejši, nežnejši in se bolje meša z drugimi sestavinami,
• cistovo olje – pridobljeno z destilacijo s paro listov in vejic, diši sveže, zeliščno in rahlo začinjeno.

Vonj labdana je balzamičen, topel in gost. Najdete v njem note medu, suhega sadja, tobaka in smole, pa tudi usnjen, rahlo živalski podton, ki lahko spominja na toplo kožo ali volno. Prav ta "živalska" plast iz labdana naredi rastlinsko surovino, ki lahko doda kompoziciji čutno globino brez uporabe živalskih materialov. Nedvomno spada v bazo – razvija se počasi, drži se dolgo in pomaga zasidrati bolj hlapljive sestavine vonja.

V parfumeriji je labdanum hrbtenica tako imenovanega ambrovega akorda. Pazite na zamenjavo: "ambrova" dišava tu ne pomeni ene konkretne surovine, temveč topel, sladkast in smolnat akord. Njegova klasična osnova je povezava labdana z vaniljo, pogosto dopolnjena z benzojem ali drugimi balzami. Labdanum prinaša temnost in globino, vanilja sladkost in zaobljenost. Ta akord je v jedru mnogih orientalskih dišav.

Prav tako je labdanum nepogrešljiv v klasični strukturi chypre. Ta temelji na kontrastu svežega bergamotnega vrhnjega dela in temne baze iz hrastovega mahu, pačulija in prav labdana. Labdanum daje bazi toplino in žametno polnost, zaradi česar se sveža in mahovita sestavina povežeta v eno celoto. Ker se hrastov mah danes zaradi regulacij uporablja le v omejenem obsegu ali v prilagojeni obliki, nosi labdanum v sodobnih chypre kompozicijah še večji del dela.

Če želite labdanum v vonju prepoznati, ga iščite v opisih osnovnih not pri orientalskih in chypre parfumih. Na koži se običajno pokaže šele po daljšem času, ko izhlapijo vrhnje note – in nato vztraja s toplim, medeno usnjenim odmevom še nekaj ur.

Mira – grenka smola starodavnosti

Le malo parfumskih surovin nosi toliko zgodovine kot mira. Gre za aromatično smolo grmov in nizkih dreves rodu Commiphora, ki rastejo v suhi, kamniti pokrajini Afriškega roga in južnega dela Arabskega polotoka – na območjih današnje Somalije, Etiopije, Jemna ali Omana. Že samo ime nakazuje, kaj pričakovati: izhaja iz semitskega korena murr, ki pomeni "grenko".

Zbiralci zarežejo lubje drevesa in iz ran počasi izteka svetla, mlečna tekočina. Na zraku v nekaj tednih strdi v nepravilne kapljice, tako imenovane solze, katerih barva se spreminja od zlato do rdečkasto rjave. Mira ni čista smola, ampak naravna mešanica smole, gume in eteričnega olja, kar vpliva tudi na to, kako se danes obdeluje.

V starodavnem Egiptu je bila mira ena najdragocenejših trgovskih dobrin. Odprave v legendarno deželo Punt, ki jo zgodovinarji iščejo prav na obali Afriškega roga, so jo prinašale skupaj s kadilom za templje. Kurila se je kot kadilo, bila je del dišeče mešanice kyfi in uporabljala se je tudi pri balzamiranju pokojnih. Iz Egipta je prišla v Grčijo in Rim, kjer je dišala v mazilih in oljih. V evropski kulturni spomin se je najmočneje zapisala kot eno od treh daril, ki so jih po evangeliju trije kralji prinesli novorojenemu Jezusu – poleg zlata in kadila.

Sodobna parfumerija uporablja miro v dveh osnovnih oblikah:

• Eterično olje se pridobiva z destilacijo z vodno paro. Je lažje in prozornejše ter zajema predvsem svetlejše, začinjeno smolnate tone.
• Rezinoid nastaja z ekstrakcijo z raztopilom, običajno alkoholom. Je gostejši in temnejši, ohranja polnejši, balzamičen in grenak značaj surovine ter hkrati dobro veže ostale sestavine kompozicije.

Vonj mire je grenak, balzamičen in topel, a nikakor ne sladek. Pod smolnatim jedrom se skriva dimni podton, zemeljski do rahlo gobast pridih in suh, skoraj zdravilen sled, ki lahko spominja na stare lekarne ali tihe cerkvene ladje. Nekaterim se v njej zazdi tudi nežen pridih sladkega korena. Za razliko od kadila nima citrusne svežine – je tišja, introvertirana in resnejša. Sorodna surovina je opoponaks, ki mu včasih pravijo sladka mira; izvira iz druge vrste istega rodu in diši mehkeje in slajše.

V kompozicijah se mira uporablja predvsem v osnovnih tonih, kjer dolgo vztraja in daje vonju globino. Najdete jo predvsem v teh akordih:

• Orientalski – v kombinaciji z vanilijo, ambro, tonko ali začimbami umirja sladkost in ji daje resnejši, grenko balzamičen značaj.
• Kadilni – skupaj z olibanom ustvarja tempeljsko, dimno atmosfero, v kateri mira predstavlja temnejšo in grenkejšo noto.
• Usnjeni – s smolami, lesovi in tobačnimi toni poudarja suh, rahlo dimni značaj usnja.

Če želite miro v parfumu prepoznati, bodite pozorni na to, kako vonj na koži izzveni po nekaj urah. Prav takrat se iz tople osnove pojavi njen značilni grenak značaj, ki celotni kompoziciji daje občutek starodavnosti in miru.