Enciklopedija parfumskih surovin: sestavine in njihove zgodbe – del 9

Hruška – sočna sadna svežina, ki je narava sama ne more dati

Navadna hruška (Pyrus communis) iz družine rožnic je ena najstarejših gojenih sadnih dreves. Njeni divji predniki izvirajo iz območij med Kavkazom in Srednjo Azijo, od koder se je gojenje razširilo v Evropo in naprej proti vzhodu. Hruške so rasle v sadovnjakih antične Grčije in Rima, omenjajo jih že v Homerjevi Odiseji, v srednjem veku pa so jih predvsem v samostanih začeli žlahtniti. Danes obstajajo tisoči sort – od drobnih moštnih plodov do masleno mehkih namiznih hrušk, katerih vonj lahko napolni celotno shrambo.

Vendar pa parfumerski mojstri te vonjave ne morejo pridobiti neposredno. Iz hruškovih plodov ni mogoče destilirati ali ekstrahirati uporabnega dišavnega olja – meso je večinoma voda, hlapne snovi so prisotne le v sledovih, pri segrevanju pa se zlahka razgradijo. Hruška, ki jo zaznate v parfumu, je zato vedno rekonstrukcija: akord, sestavljen iz posameznih molekul, ki so jih kemiki prepoznali v aromi zrelega sadja in jih lahko pripravijo sintetično.

Ključno vlogo v tem akordu igrajo sadni estri. Najpomembnejši med njimi je etil-dekadienoat, ki ga v stroki imenujejo hruškov ester. Že v zelo nizki koncentraciji nosi značilen ton sočne, zrele hruške z rahlo voskastim pridihom lupine. Dopolnjuje ga heksilacetat s svežim, zeleno sadnim značajem, ki bolj spominja na nezrelo sadje in jabolčno lupino. Parfumer nato po potrebi doda še druge estre ali nežne cvetlične molekule – odvisno od tega, ali naj končna hruška deluje hrustljavo in sveže ali sladko in mehko.

V kompoziciji se hruška uporablja predvsem kot zgornja nota. Prinaša prvi vtis sočnosti in svetlobe ter se po določenem času umakne srcu dišave. Srečate jo predvsem v naslednjih vrstah parfumov:

• Sadne kompozicije – hruška tu tvori hrbtenico zgornjih not, pogosto v paru z jabolkom, črnim ribezom ali citrusi.
• Cvetlične kompozicije – poživlja polnejše cvetove, kot so frezija, vrtnica ali jasmin, in jim dodaja osvežujoč sadni sok.
• Gurmanske kompozicije – v kombinaciji z vanilijo, karamelo ali pralino spominja na pečeno ali karamelizirano hruško in olajša sladko osnovo.

Zanimivost je izvor samega hruškovega estra. V šestdesetih letih 20. stoletja so ga prehrambeni kemiki opisali pri analizi arome sorte Williamsova čáslavka, ki jo angleško govoreči svet pozna pod imeni Williams ali Bartlett. Ta stara angleška sorta iz 18. stoletja, cenjena zaradi izrazite arome in maslenega mesa, je tako svoj značaj posodila molekuli, ki danes v parfumeriji predstavlja hruško kot tako. Ko torej v zgornjih notah začutite zrelo hruško, je zelo verjetno, da gre za odmev ene konkretne sadne sorte.

Cipresa – smolnata zelena sredozemskega podeželja

Predstavljajte si toskansko cesto, obdano s tankimi temnimi drevesi, ali kretski hrib, segret s poldnevnim soncem. Vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens) je tako značilna za to pokrajino kot oljke in sivka. Ta iglavec iz družine cipresovk izvira iz vzhodnega Sredozemlja in zahodne Azije, vendar so ga ljudje že v antiki razširili po celotni sredozemski obali. Doživi visoko starost in njegova ozka, svečasta krošnja še danes spada med tipične obrise južnega podeželja.

Za parfumerijo se eterično olje pridobiva z destilacijo z vodno paro iz mladih vejic in iglic, včasih tudi z dodatkom storžev. Rezultat je svetlo, rahlo rumenkasto olje, katerega vonj deluje suho in smolnato, z pridihom sveže zelenja in nežnega dima. V sestavi prevladujejo monoterpeni, predvsem alfa-pinen, ki ga poznate tudi iz vonja borovcev in jelk. Zato cipresa spominja na sprehod po iglastem gozdu – le da je bolj suha, sončna in nekoliko bolj zadržana.

V parfumski kompoziciji se cipresa uporablja predvsem v zgornjih in srednjih notah, kjer dodaja zračno lesnatost. Najpogosteje jo najdete v naslednjih dišavnih družinah:

• Aromatične dišave – poleg sivke, rožmarina ali brina poudarja zeliščni, sredozemski značaj in mu daje suh, smolnat okvir.
• Chypre – v kombinaciji s citrusi in mahovito osnovo vnaša v kompozicijo zeleno napetost in pomaga povezati svež začetek s temnejšo osnovo.
• Fougère – v dišavah, ki temeljijo na sivki in kumarinu, krepi vtis čistosti in gozdne svežine.

Dobro se ujema tudi z lesnimi notami, kot sta cedra ali vetiver, in z začimbnimi sestavinami. Če ga vidite v opisu parfuma, lahko pričakujete bolj zadržan, eleganten značaj kot sladkost – cipresa kompozicijo umirja in ji daje prostor. Pogosto se pojavlja v moških parfumih, zaradi svoje nevsiljivosti pa dobro deluje tudi v uniseks in ženskih kompozicijah.

S cipreso je povezan tudi eden izmed antičnih mitov. Po pripovedi, ki jo je zapisal rimski pesnik Ovidij v Metamorfozah, je na otoku Keos živel mladenič Kyparissos, priljubljenec boga Apolona. Po nesreči je s sulico ubil krotkega svetega jelena, ki ga je ljubil, in njegova žalost je bila tako globoka, da je prosil bogove, naj mu dovolijo žalovati večno. Apolon ga je spremenil v drevo, ki je postalo simbol žalosti. Morda tudi zato se ciprese že od nekdaj sadijo na sredozemskih pokopališčih – vednozeleno igličje in navzgor segajoča krošnja sta tradicionalno razlagana kot znamenje večnosti in povezave zemlje z nebom.

Zeleni listi – vonj sveže natrgane zelenja

Pod oznako zeleni listi v parfumeriji ne boste našli ene same rastline. Gre za celo družino tonov, ki spominjajo na sveže natrgan list, pokošeno travo zjutraj ali steblo, zdrobljeno med prsti. Ne glede na to, ali ste ta vonj zaznali na travniku ali pri obiranju paradižnikov na vrtu, ga možgani takoj povežejo z nečim živim, sočnim in čistim.

Zdi se logično, da bi nabrali kup listja in iz njega destilirali dišeče olje. Pri večini običajnih listov to ni mogoče – vsebujejo le majhno količino hlapnih snovi in prava "zelena" dišava v njih pred poškodbo pravzaprav še ni prisotna. Nastane šele, ko se list natrga: encimi v celicah v nekaj sekundah razgradijo maščobne kisline v majhne dišeče molekule. Vroča para pri destilaciji bi poleg tega ta krhek vtis spremenila do neprepoznavnosti. Parfumerji zato zelenega tona ne pridobivajo iz ene surovine, temveč ga sestavljajo kot akord.

Njegova hrbtenica je cis-3-heksenol, ki se zaradi značilnega vonja imenuje listni alkohol. Prvič je bil opisan v tridesetih letih 20. stoletja pri preučevanju čajnih listov. Naravna različica sicer obstaja, vendar je precej dražja, zato v parfumeriji prevladuje sintetična oblika z enako molekulo. V čisti obliki diši ostro, skoraj kot pravkar pokošena trava, zato se v kompoziciji dozira previdno, pogosto le v delčkih odstotka. Okoli njega parfumerji sestavljajo naravne akcentacije, ki akordu dodajajo globino in teksturo:

• Absolutni izvleček iz listov vijolice – pridobiva se z ekstrakcijo topila iz listov dišeče vijolice, ne iz njenih cvetov. Diši zeleno, rahlo kumarično in zemeljsko, z namigom vlažne zemlje.
• Galbanum – gumijasta smola, ki jo izločajo korenine in stebla rastlin rodu Ferula, ki rastejo predvsem v Iranu. Je intenzivno zelena, grenka in rahlo smolnata; že majhna količina lahko celoten vonj izrazito "ozeleni".
• Drugi zeleni detajli – toni, ki spominjajo na list paradižnika, figov list ali popke črnega ribeza, odvisno od tega, ali naj bo zelenje bolj sočno, mlečno ali sadno.

V kompoziciji zeleni listi sodijo predvsem v zgornje tone. So prvi vtis, ki ga začutite po nanosu parfuma, in s svojo svežino odpirajo pot cvetličnemu srcu. Vrtnica, šmarnica ali hijacinta z njimi delujejo, kot da so bile pravkar utrgane na vrtu, ne pa aranžirane v vazi. Zeleni akord dišavi dodaja občutek naravnosti in zračnosti, zato se pogosto pojavlja v spomladanskih kompozicijah in v dišavah, ki naj bi delovale civilno in nenavadno. Intenzivnost se pri tem razlikuje – od nežnega namiga do izrazito grenkega, skoraj rastlinskega tona, značilnega za klasične zelene parfume iz družine chypre.

Zanimivost je, zakaj trava po košnji tako močno diši. Za rastlino to ni prijetna lastnost, temveč alarmni signal. Snovi, ki jim botaniki pravijo hlapne snovi zelenih listov, se sprostijo v trenutku, ko list poškoduje žuželka, žival ali kosilnica. Po botaničnih raziskavah lahko opozorijo okoliške rastline in v nekaterih primerih celo privabijo naravne sovražnike rastlinojedih žuželk. Vonj, ki ga dojemate kot utelešenje svežine, je torej v resnici obrambna reakcija rastline – in parfumerija si ga je izposodila, da vam prikliče jutro na cvetočem travniku.

Morska sol – slani dih obale, ki sam po sebi ne diši

Ko stopite na plažo, vas običajno najprej zadene slan, svež in nekoliko mineralen zrak. Prav zato mnoge preseneti, da sama morska sol ne diši. Natrijev klorid, ki predstavlja njen večinski del, ni hlapen – njegovi kristali se pri običajni temperaturi ne izparevajo, zato se njihove molekule ne morejo približati vohalnim receptorjem v nosu. Iz solin ali morske vode zato ni mogoče destilirati, iztisniti ali ekstrahirati nobenega "vonja soli". Slani ton v parfumu je vedno iluzija, ki jo parfumer sestavi iz drugih surovin.

Kaj torej ob morju dejansko vonjate? Tipičen obmorski zrak nastaja v veliki meri zaradi snovi, ki jih sproščajo morske alge in plankton. Pomembno vlogo igra na primer dimetilsulfid, ki v nizkih koncentracijah spominja na morje, in skupaj z vlago, vetrom in segretimi kamni ustvarja vtis, ki ga v spominu povezujemo s soljo. Parfumerji se zato ne trudijo posnemati soli dobesedno – sestavljajo celotno atmosfero obale.

Slani akord se običajno sestavi iz treh skupin surovin:

• Mineralne in ambrovske molekule – sintetične snovi s suhim, toplim in rahlo kožnim odtenkom dajejo kompoziciji vtis soli na koži, mokrih kamnov in kože po kopanju v morju.
• Morske ozonske snovi – najbolj znana med njimi je calone, molekula z vodnim, zračnim tonom, ki spominja na morski vetrič in hkrati nekoliko na melono. Že v majhni količini kompozicijo izrazito "prezrači".
• Izvleček morskih alg – naravni absolut iz rjavih alg ima temen, jodov do zemeljski vonj. Uporablja se le v sledovih, saj bi v višji koncentraciji zlahka preglasil druge sestavine.

V kompoziciji se slani akord postopoma izraža. Ozonske snovi so opazne kmalu po nanosu, mineralne in ambrovske sestavine pa se v celoti razvijejo šele v srednjih tonih in v osnovnih tonih ostanejo na koži dolge ure – pogosto prav te dajejo vonju slani odmev, ki ga zaznate še zvečer. Dragocena je tudi sposobnost tega akorda uravnotežiti. Sladkim sestavinam, kot so vanilija, karamel ali zrelo sadje, odvzema težo, podobno kot ščepec soli v sladici. Cvetličnim tonom, na primer jasminu ali tuberozi, pa dodaja zračnost in prosojnost. Končni vonj nato deluje bolj naravno in manj sladko, kot bi nakazoval sam seznam surovin.

Zanimivost: Molekulo calone so pripravili v 60. letih 20. stoletja kemiki farmacevtske družbe med raziskavami, usmerjenimi v povsem drugačno uporabo. Parfumerji so njen potencial v celoti odkrili šele kasneje – na prehodu iz 80. v 90. leta je postala osnova tako imenovanih morskih oziroma akvatičnih vonjev, ki so dolga leta vplivali na podobo svežih parfumov za ženske in moške. Z njo ali z njenimi sorodnimi molekulami se še danes srečate v mnogih vonjih, ki naj bi spominjali na zrak ob morju.

Robida – temna sočnost gozdnih sadežev

Robida raste skoraj povsod, kamor se v Evropi ozrete – na robovih gozdov, na jasi, ob poteh in v zanemarjenih vrtovih. Botaniki jo označujejo kot Rubus fruticosus, v resnici pa gre za skupni vrsti, pod katero spadajo stotine tesno povezanih in težko razločljivih oblik. Trnaste veje cvetijo belo do rožnato in od poznega poletja do jeseni na njih zorijo plodovi, ki postopoma temnijo iz rdeče v sijočo črno-vijolično. Prav ta zrela, skoraj črnila barva se odraža tudi v tem, kako robido zaznavamo v vonju: kot sočno, rahlo kislo sadje z džemovim, temnim pridihom.

Iz samih robid se dišeča surovina v uporabni količini in kakovosti ne pridobiva – plodovi vsebujejo veliko vode in njihov nežni vonj se pri destilaciji ali ekstrakciji izgubi. Robidov ton v parfumu zato nastane kot akord, torej kompozicija, sestavljena s strani parfumista iz več surovin. Osnovo običajno tvorijo sadni estri, ki dodajajo sočnost in sladkost, ter malinov keton z značilnim jagodičastim vonjem. Temnejšo, rahlo kislo dimenzijo prinašajo toni črnega ribeza, pogosto podprti z absolutnim izvlečkom iz popkov črnega ribeza. Ta ima izrazito zeleno, ostrejšo in nekoliko živalsko sled, zaradi katere robida ne deluje kot sladek bonbon, ampak kot pravo sadje, utrgano z grma.

V parfumski kompoziciji se robida najpogosteje pojavlja v zgornjih in srednjih tonih. Na začetku dodaja vonju sočnost in barvo, v srcu se nato pogosto srečuje s cvetlicami – tipično z vrtnico, vijolico ali jasminom, s katerimi ustvarja polnejši, žametni vtis. Njena glavna moč pa leži v tem, kako povezuje svež sadni del vonja s temnejšimi bazami. V povezavi s pačulijem, lesenimi toni, vanilijo ali mošusom postane most med lahkim začetkom in globokim, toplim odmevom.

Robido tako lahko srečate v več vrstah kompozicij:

• sadjno-cvetličnih – kjer zmehča in hkrati potemni vrtnico ali vijolico,
• gurmanskih – kjer v povezavi z vanilijo in karamelovimi toni spominja na robidov džem,
• chypre in lesenih – kjer v kontrastu s pačulijem in mahovimi toni dodaja globino in sočnost hkrati.

Če želite robidov ton pri preizkušanju parfuma dobro uživati, mu dajte čas. V prvih minutah je najbolj sočen in najsvetlejši, kasneje se običajno umiri in zlije s srcem kompozicije, tako da njegov temen, džemov značaj izstopa šele v povezavi z bazami.

Zanimivost, ki robido spremlja veliko dlje kot moderna parfumerija, so njeni listi. V ljudski tradiciji so se generacije zbirali, sušili in pripravljal se je iz njih zeliščni čaj, v nekaterih območjih celo kot domača zamenjava za črni čaj. Mladi listi so se zato včasih pred sušenjem rahlo fermentirali, da je pijača dobila polnejši in temnejši okus. Robida tako v evropski pokrajini nikoli ni bila le grm s plodovi – pripadala je domači tradiciji že dolgo preden je iz njenega sadja postal parfumski akord.

Guajak les – dimna osnova, ki drži celoten del skupaj

Na koncu današnjega dela se bomo od svežih in sočnih not premaknili k surovini, ki v parfumu deluje tiho, a vztrajno. Guajak les spada med klasične lesne osnove in njegova naloga je dati kompoziciji trdno osnovo, na kateri lahko lažje note izstopajo.

Poreklo in botanika. Parfumski guajak les izvira iz drevesa Bulnesia sarmientoi, ki raste v suhih gozdovih območja Gran Chaco na meji med Paragvajem, Argentino in Bolivijo. Lokalni prebivalci ga imenujejo palo santo, kar vodi do dodatne zmede – isto ime nosi tudi drugo južnoameriško drevo, Bursera graveolens, katerega les se uporablja kot kadilo. Pazite tudi na podobnost s pravim guajakom (Guaiacum officinale), znanim kot lignum vitae. Gre za izjemno trd in težek les, ki se je zgodovinsko uporabljal na primer za ladijske ležaje, v parfumeriji pa nima vloge. Obe drevesi spadata v isto družino kacibovitih, zato se njihova imena tako zlahka zamenjajo.

Kako se pridobiva olje. Eterično olje se pridobiva z destilacijo z vodno paro iz lesa in žagovine, ki nastane pri njegovi obdelavi. Rezultat je gost, rumenkast olje z nenavadno lastnostjo: pri sobni temperaturi se postopoma strdi v mehko, masleno snov. Za to so odgovorni seskviterpenski alkoholi guajol in bulnesol, ki tvorijo pomemben del olja in imajo nagnjenost k kristalizaciji. Parfumerji zato surovino pred uporabo pogosto rahlo segrejejo, da jo lahko enostavno stehtajo in zmešajo.

Kako diši. Vonj guajakovega lesa je mehak in dimen, vendar ne oster kot dim iz ognjišča. Bolj spominja na močan čaj, sušen nad ognjem, dopolnjen z nežnim rožnatim tonom in balzamičnim odmevom. Zaradi te kombinacije deluje toplo in zaobljeno – lesno, a hkrati ne suho.

Vloga v kompoziciji. V parfumu se guajak les uporablja predvsem v osnovnih tonih. Izhlapeva počasi, zato deluje kot fiksativ – upočasnjuje izhlapevanje bolj hlapnih sestavin in podaljšuje vtis vonja na koži. Hkrati dodaja kompoziciji globino in uravnotežuje note, ki bi same delovale preveč lahkotno:

• sadne note zasidra, tako da njihova sladkost ne deluje preveč očitno,
• zelenim in zeliščnim notam zagotovi topel protipol,
• slanih in zračnih akordov podloži z maso, ki je sami nimajo,
• z rožo, kadilom, vetiverjem ali tobakom ustvarja dimne, večerno naravnane kompozicije.

Prav to uravnoteževalno vlogo igra tudi v današnjem delu: po petih lažjih surovinah – sadnih, zelenih in slanih – predstavlja trdno točko, na katero se lahko ostale note navežejo.

Zanimivost: drevo pod zaščito. Zaradi obsežne sečnje in krčenja gozdov v območju Gran Chaco je bil Bulnesia sarmientoi leta 2010 uvrščen v Prilogo II Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami prosto živečih živali in rastlin (CITES). To ne pomeni prepovedi, ampak strožji nadzor – izvoz lesa in iz njega izdelanih ekstraktov zahteva dovoljenje, ki zagotavlja, da trgovina ne ogroža preživetja vrste. Za parfumerijo to pomeni večji poudarek na dokumentiranem izvoru surovine in vse večje zanimanje za njeno trajnostno pridobivanje.