Zgodovina dišav, 5. del: Dvor, ki je dišal – Versailles

Peti del Zgodovine dišav – dvor, kjer je dišava pomenila status

Dobrodošli v petem delu serije Zgodovina dišav. Doslej smo skupaj prehodili staroegipčanske templje, kjer so dišeče smole spremljale obrede in posmrtno življenje, rimske kopeli in gostije polne dišečih olj, delavnice arabskih učenjakov, ki so izpopolnili destilacijo in odprli pot dišečim vodam, ter na koncu provansalski Grasse, kjer se je iz mesteca usnjarjev postopoma razvilo središče gojenja dišečih cvetlic. Zdaj se bomo premaknili nekoliko severneje – v Versailles.

Kraljevi dvor 17. in 18. stoletja je bil svet strogih pravil. Kdo je smel stati blizu vladarja, kako globoko se je priklonil, v kakšnih oblačilih se je pojavil – vse to je nekaj sporočalo. V to tiho govorico je sodila tudi dišava. Parfumirane rokavice, odišavljeno perilo ali dišeče vode niso bile le vprašanje osebnega okusa: kazale so, kdo si lahko privošči drage surovine, kdo sledi dvorski modi in kdo resnično pripada dvorski družbi. Dišava je tako delovala podobno kot nakit ali grb – ni bila vidna, a kljub temu je o svojem nosilcu razkrila marsikaj.

Zakaj ravno Versailles? Ludvik XIV. je leta 1682 sem preselil sedež dvora in iz prvotnega lovskega dvorca zgradil razkošno središče francoske monarhije. Na dvorcu in v njegovi okolici je živelo na tisoče dvorjanov, ki so tekmovali za kraljevo naklonjenost. V takem okolju je vsak detajl postal orodje prestiža – in dišava je bila med najizrazitejšimi. Francoski okus je v tistem času narekoval ton velikemu delu Evrope, tako da se je tisto, kar je dišalo v Versaillesu, kmalu pojavilo tudi na drugih vladarskih dvorih.

V tem delu vas bomo popeljali skozi dvor korak za korakom. Pokazali vam bomo, kakšen poseben odnos do vode in umivanja so imeli takratni ljudje in s čim so nadomeščali čistočo. Pogledali bomo, kako so z dišavo ravnali vladarji od Ludvika XIV. do Ludvika XV., in pri tem ločili dokumentirane novice od poznejših legend. Ne bomo izpustili niti kraljice Marije Antoinette in parfumista, ki je zanjo pripravljal dišave po meri, na koncu pa bomo prišli tudi do revolucije, s katero se je ves ta svet končal.

Udobno se namestite in se pustite popeljati v pozlačene dvorane, vrtove in zasebne komnate, kjer se je o statusu odločalo tudi z nosom.

Čisto brez vode – puder, čisto perilo, dišeče esence

Predstavljajte si dvor, kjer se o čistoči pogosto govori, a se za njo skoraj ne uporablja voda. Za današnjega bralca to zveni kot protislovje, za mnoge ljudi 17. in 18. stoletja pa je bilo to povsem logično. Takratne medicinske predstave so temeljile na ideji, da topla voda odpira pore in telo s tem postane bolj ranljivo za "pokvarjen zrak", ki naj bi po takratnih mnenjih širil bolezni. Po izkušnjah s kugo so zato številni zdravniki priporočali previdnost pri kopanju. Popolnoma iz življenja niso izginile – nekateri so se kopali iz zdravstvenih razlogov, drugi za užitek. Vsakodnevna nega telesa pa se je pri velikem delu dvorske družbe preselila drugam.

Belo perilo kot vizitka

Namesto umivanja je prišlo čisto perilo. Bela lanena srajca naj bi po takratnem razumevanju vpijala pot in nečistoče, zato je pogosto preoblačenje pomenilo biti "čist". Vidni rob srajce pri vratu in na rokavih je hkrati kazal drugim, koliko perila si človek lahko privošči. Poleg tega se je telo brisalo s suho ali navlaženo krpo, včasih z dodatkom dišeče vode. Čistoča je tako postala predvsem to, kar je vidno in dišeče, ne pa to, kar se dogaja pod oblačili.

Puder, rokavice, dišeče vrečke

Izrazit element dvorskega videza je bil puder za lase in lasulje. Običajno je bil izdelan iz finega škroba in pogosto odišavljen, na primer s prahom iz korenine perunike, ki diši nežno pudrasto. Puder je lase optično posvetlil, pomagal vpijati maščobo in hkrati nosil vonj. Njegova podoba se je spreminjala glede na modo – v nekaterih obdobjih so prevladovale temnejše lasulje, drugič izrazito beli pričeski.

Med druge dišeče dodatke so spadale:

• Parfumirane rokavice – obdelano usnje je imelo neprijeten vonj, zato so rokavice napajali z dišečimi snovmi. Postale so priljubljeno in drago darilo.
• Dišeči robčki – dovolj je bilo, da jih prislonimo k nosu, ko je bilo okolje manj prijetno dišeče.
• Dišeče vrečke – majhne tekstilne vrečke s posušenimi cvetovi, zelišči in začimbami so se vstavljale med perilo, v omare ali nosile s seboj.

Iz takratnih receptur je razvidna priljubljenost izrazitih surovin živalskega izvora, kot so bili mošus, ambra ali cibet, poleg njih pa so se uporabljale tudi rože, zelišča in začimbe. Natančna sestava se je seveda razlikovala glede na delavnico, ceno in osebni okus.

Vonj kot krinka, a tudi znak statusa

Vonj je v tem okolju imel dvojno vlogo. Bil je praktičen pomočnik, kako preglasiti vonjave telesa, oblačil in prenapolnjenih dvoran. Hkrati pa je bil znak statusa – kakovostne dišeče esence, nežen puder in parfumirane rokavice so stale veliko denarja in si jih ni mogel privoščiti vsak. Kdor je dišal po dragih surovinah, je s tem kazal, kateri družbeni plasti pripada. Vendar je dobro imeti v mislih, da so se navade razlikovale glede na osebe, generacije in obdobja, in podoba "neumitega dvora" je zato bolj poenostavitev kot natančen opis.

Od Ludvika XIV. do Ludvika XV. – dišave kot znak moči

Pod vladavino Ludvika XIV. je dišava postala del dvornega ceremoniala. Vladar, ki je iz dvorca v Versaillesu ustvaril središče politične moči in mode, je poskrbel, da je vsak detajl njegove okolice govoril o bogastvu in okusu – in dišave so bile del tega prav tako kot svila, ogledala ali pozlačeni štukature.

Življenjepisci pripisujejo mlademu kralju izrazito naklonjenost do parfumov. Tradicionalno se navaja, da se je v mlajših letih rad obdajal z dišečimi mešanicami. S starostjo pa naj bi se njegov odnos do močnih vonjev spremenil: po pogosto ponavljanih poročilih naj bi mu težki in intenzivni parfumi povzročali neprijetnosti in glavobole, zato naj bi dvorjani v njegovi bližini z dišavami bili zadržani. Izjema naj bi bil cvet pomarančevca – svež, rahlo sladek vonj, ki ga je kralj po tradiciji imel raje tudi takrat, ko je druge vonje zavračal.

Pomarančevci so imeli v Versaillesu še veliko bolj vidno vlogo. Dvorna oranžerija v obliki, ki jo poznamo danes, je nastala v osemdesetih letih 17. stoletja in v njej so prezimovali stotine citrusov v loncih, ki so jih v toplih mesecih prenašali v vrtove. Gojenje južnih dreves v severnem podnebju je zahtevalo veliko truda in denarja, zato so bili pomarančevci simbol razkošja: kazali so, da si kralj lahko privošči, da se obdaja s koščkom Sredozemlja. Cvetovi dreves so poleg tega odišavili vrtove in prostore, kamor so jih prenašali.

Pod Ludvikom XV. se je atmosfera na dvoru spremenila. Prihajajoče rokoko je prineslo lažje oblike, bolj intimne salone in še večji poudarek na prefinjenosti vsakdanjega življenja. Versailles so v tem času začeli imenovati "parfumirani dvor". Skupaj s tem vzdevkom se prenaša tudi zgodba, da so se na dvoru vonji menjavali vsak dan – en dan naj bi vse dišalo po eni kompoziciji, drugi dan po drugi. Gre pa bolj za legendo, ki dobro opisuje sloves dvora, kot za dokumentirano pravilo.

Dišava je bila tudi del dvornih slavij. Na plesih, gostijah in praznovanjih so odišavili dvorane, zavese in pohištvo, in zgodbe iz tistega časa omenjajo tudi fontane, iz katerih je tekla voda odišavljena s cvetličnimi esencami. Predstavljajte si dvorano, osvetljeno s stotinami sveč, kjer gostje vonja niso zaznavali le na sebi ali svojem partnerju – obdajal jih je v celotnem prostoru kot še en dekorativni element poleg svetlobe, glasbe in cvetlične dekoracije.

Velik vpliv na podobo dvorne mode so imele kraljeve ljubice. Najbolj znana med njimi, madame de Pompadour, je bila ena pomembnih mecenk umetnosti in obrti, njen okus pa je vplival na notranjost, porcelan in oblačenje. Tradicionalno se ji pripisuje tudi velika naklonjenost do dišav in velikodušni izdatki za njih; konkretne zneske, ki se v tej zvezi včasih navajajo, je treba jemati z rezervo. Gotovo pa je, da je na dvoru, kjer so se modni trendi širili od najvplivnejših osebnosti, dišava še naprej pridobivala na pomenu kot izraz statusa in okusa.

Marie Antoinetta – kraljica, ki je imela svojega parfumera

Ko se je leta 1770 avstrijska nadvojvodinja Marie Antonie poročila z naslednikom francoskega prestola, je prišla na dvor, kjer je bil vonj del etikete prav tako samoumeven kot puder ali pahljača. Kot kraljica, ki je to postala leta 1774, pa je v ta svet prinesla svoj okus. In prav na področju dišav je njen pečat še danes dobro viden – ne le v ohranjenih dvornih zapisih, temveč tudi v tem, kako se je v drugi polovici 18. stoletja spremenilo, kaj je Francija štela za prijetno in elegantno.

Ključna oseba te zgodbe je Jean-Louis Fargeon, rojen v Montpellierju, ki je bil eden izmed priznanih pariških parfumerjev svojega časa. Viri ga navajajo kot dobavitelja kraljice in njegovo ime se pojavlja v povezavi z naročili dišavnih vod, pudrov, pomad in dišečih rokavic. Fargeon je nadaljeval družinsko obrtno tradicijo in njegovo delo kaže, kako je parfumer postal zaupnik, ki je poznal osebne želje svoje stranke. Sodobno zavedanje o njem je močno oživila francoska zgodovinarka Élisabeth de Feydeau, ki je njegovemu življenju posvetila knjigo, temelječo na zgodovinskih dokumentih.

Okus kraljice in njenega okolja se je odvrnil od izrazitih živalskih tonov, kot so mošus, ambra ali cibet, ki so prej zakrivali pomanjkljivosti higiene in hkrati izražali bogastvo. V ospredje so prišle lažje, sveže kompozicije, v katerih so glavno vlogo igrale rože in zelišča:

• vrtnica – v obliki rožne vode in nežnih esenc, priljubljena zaradi svoje nežnosti,
• vijolica – pudrasta in diskretna, značilna za dišeče pudre in vrečke za perilo,
• sivka – zeliščna in čista, povezana z občutkom svežine,
• pomarančni cvet in jasmin – cvetlični toni, ki so dišavam dodajali svetlost.

Ta sprememba ni bila le stvar nosa. Povezana je bila z modnim trendom vračanja k naravi, ki so ga spodbujale misli razsvetljenskih filozofov, zlasti Jeana-Jacquesa Rousseaua. Kraljica si je v vrtovih Versailles v okolici Malega Trianona dala zgraditi idilično vasico s kmetijami in mlinom, kjer se je lahko oddaljila od strogih ceremonij. Lahke obleke iz muslina, cvetlični vrtovi in vonji, ki so spominjali na travnik, so sodili skupaj – bili so izraz želje po preprostosti, čeprav je šlo za zelo skrbno aranžirano preprostost.

Surovine za te dišave so pogosto prihajale iz Grassa na jugu Francije. Kot smo omenili v 4. delu, so se tamkajšnji rokavičarji postopoma preoblikovali v parfumerje in okoliška polja z vrtnicami, jasminom, sivko ali tuberozami so zalagala delavnice po vsej državi. Pariški parfumer, kot je bil Fargeon, je tako stal na koncu dolge verige, ki se je začela s trgatvijo cvetov v Provansi in nadaljevala z destilacijo in izdelavo dišavnih pomad.

Okoli kraljice so se oblikovale tudi številne zgodbe. Tradicionalne pripovedi na primer trdijo, da je kraljeva družina med pobegom, ki se je leta 1791 končal v Varennesu, s seboj vzela tudi toaletne potrebščine in dišave, ali da je Fargeon pripravljal dišave za kraljico še v času, ko je bila že zaprta. Te zgodbe je dobro jemati z rezervo – spadajo bolj k legendi, ki se je oblikovala okoli Marie Antoinette, kot k dokazanim dejstvom. Vsekakor pa je njeno ime tako povezano z zgodovino parfumerije, da še danes služi kot simbol prefinjene, cvetlične elegance poznega 18. stoletja.

Revolucija – konec dvorske parfumerije

Leto 1789 je temeljito spremenilo Francijo in z njo tudi svet dišav. Dvor, ki je skozi generacije določal, s čim se diši in kako razkošno, je v nekaj letih izginil. Še nedavno je vonj pomenil prestiž, v revolucionarnem Parizu pa je postal nekaj sumljivega. Dišeče rokavice, napudrane lasulje in stekleničke dišečih esenc so spominjale na svet privilegijev, proti kateremu so se ljudje uprli. Kdor je dišal preveč izrazito, je lahko hitro pritegnil neželeno pozornost.

Sprememba ni bila le vprašanje razpoloženja. Revolucionarni zakoni iz leta 1791 so ukinili stare cehe, med njimi tudi ceh rokavičarjev in parfumov, ki je stoletja določal, kdo sme izdelovati in prodajati dišeče izdelke. Obrt je s tem izgubila dosedanja pravila, hkrati pa se je odprla novim ljudem – parfumist je lahko postal vsak, ki je imel spretnost in pogum za podjetništvo.

Za tiste, ki so dobavljali dvoru, je bil čas nevaren. Jean-Louis Fargeon, parfumist povezan s kraljico, je bil po ohranjenih virih v obdobju terorja aretiran in zaprt. Za razliko od mnogih svojih strank je giljotini ušel in po padcu jakobincev se je lahko vrnil k svoji obrti. Njegova usoda kaže, kako tanka je bila takrat meja med priznanimi dobavitelji in sumljivimi služabniki monarhije.

Vonj pa iz Pariza ni popolnoma izginil. Po koncu terorja se je na ulicah pojavila mlada modna generacija, ki so ji posmehljivo rekli muscadins – po mošusu (francosko musc), s katerim so se izrazito dišavili. Izrazito parfumiranje je tako postalo tudi politična gesta in izraz upora proti strogosti revolucionarnih let. Skupaj z ekstravagantno oblečenimi incroyables in merveilleuses so ti mladeniči dokazovali, da želje po dišavah in dobrem videzu ni mogoče preprosto prepovedati.

Prava preobrazba pa se je odvijala drugje. Namesto kraljevskih naročil so parfumisti začeli zaupati strankam iz meščanskih slojev – trgovcem, uradnikom in njihovim družinam. Povečalo se je število trgovin, kjer si je lahko dišečo vodo, pomado ali dišeče milo kupil vsak, ki si je to lahko privoščil. Nekatere parfumerije, ustanovljene še pred revolucijo, so preživele in druge so nastale kmalu po njej; omenimo vsaj hišo Houbigant, odprto v Parizu leta 1775, ali hišo Lubin, ustanovljeno konec 18. stoletja. Vonj ni bil več privilegij enega dvora, temveč je postal blago.

Kaj je torej Versailles zapustil prihodnjim generacijam? Predvsem predstavo, da vonj ni le prikrivanje neprijetnega vonja, ampak del osebnega sloga – tako kot oblačila, pričeska ali način govora. Misel, da si človek izbere parfum glede na značaj, priložnost ali družbeni položaj, se je trdno zasidrala prav v okolju, kjer je vonj izražal, kdo ste. Ko danes razmišljate, s čim se odišaviti za pomemben sestanek ali slavnostni večer, nadaljujete, hočeš nočeš, tradicijo, ki je zrasla med ogledali in vrtovi Versaillesa.

V naslednjem delu si bomo ogledali lahkotno citrusno vodo, ki je v teh burnih časih osvojila vso Evropo – kolonjsko vodo.